Le Boreal Travel Journal - Pelayaran 10 Hari Boston ke Montreal

Hari 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal tidak tiba di Halifax sampai setelah makan siang, jadi kami memiliki pagi santai di kapal. Setelah sarapan, saya duduk di ceramah bahasa Inggris tentang paus oleh naturalis Jose. Seperti sejarawan Sophie, hasratnya terhadap topiknya menular, dan itu membuat saya bersemangat tentang kemungkinan melihat ikan paus di pantai St. Lawrence. Ketika kami sedang mendengarkan naturalis dalam bahasa Inggris, grup Prancis itu mendengarkan presentasi Sophie tentang Acadia di teater.

Saya makan siang di ruang makan utama Le Boreal. Itu adalah hari Italia (mereka menampilkan masakan yang berbeda setiap hari saat makan siang), dan aku suka salad dan lasagna. Makanan penutup juga baik - tart raspberry yummy. Tidak mengherankan kalau orang Prancis tahu cara membuat kue, bukan? Satu hal yang saya perhatikan tentang kapal itu adalah kurangnya pengumuman. Ini tentu saja menambah suasana seperti kapal pesiar!

Kami tiba di Halifax sebelum jam 2 siang, dan kami semua harus membersihkan bea cukai dengan mengambil paspor kami, berbicara dengan seorang pejabat yang membubuhi paspor kami dan mengembalikannya ke kapal. Butuh beberapa saat karena beberapa orang tidak turun ke ruang tunggu sampai nama dan nomor kabin mereka diumumkan, meskipun ada tiga atau empat pengumuman dalam bahasa Prancis dan Inggris, ditambah lagi dicetak dalam buletin harian. Pengumuman itu semakin menyebalkan karena jumlah kapal sangat sedikit.

Kapal-kapal berlabuh di tempat yang indah di Halifax, dan saya berharap punya waktu untuk berkeliaran di sekitar area dermaga. Dermaga 21 adalah pulau Kanada yang setara dengan Pulau Ellis, dan 1,5 juta imigran memasuki Kanada melalui pelabuhan ini dari tahun 1928 hingga 1971. Halifax menawarkan jalan lintas pusat kota yang terus-menerus terbesar di dunia, yang membentang sejauh 4 km (sekitar 2 mil) dari Dermaga 21 ke Purdy's Wharf. Terlihat cukup bagus, dengan banyak toko, bar, dan restoran. Crystal Symphony dan Silver Whisper juga ada di pelabuhan, artinya sekitar 1.500 penumpang kapal pesiar di Halifax hari itu. Beberapa hari Halifax memiliki empat kapal besar di pelabuhan dengan lebih dari 10.000 penumpang! Senang kami berada di sana pada hari yang cerah.

Halifax paling terkenal bagi saya sebagai situs di mana mayat para penumpang Titanic diambil setelah tenggelam pada April 1912. Ada juga sebuah peringatan di dekat Peggy Cove mengingat 229 penumpang dan awak Swissair yang tewas ketika pesawat mereka dari New York ke Jenewa ditangkap terbakar dan jatuh pada tahun 1998. Sebagai pelabuhan Amerika Utara yang paling dekat dengan Eropa, kota ini memainkan peran penting dalam kedua Perang Dunia, dan saya ingat berapa banyak pesawat AS yang mendarat di sana setelah 11 September 2001.

Ledakan non-nuklir buatan manusia terbesar yang pernah tercatat terjadi di Halifax selama Perang Dunia I pada 6 Desember 1917. Dua kapal saling berhadapan di pelabuhan sempit (yang juga terdalam kedua di dunia di sebelah Sydney), menetapkan satu semangat. Banyak warga kota berdiri di tepi sungai menyaksikan pemandangan itu, dan yang lain mengintip situs itu melalui jendela sekolah, rumah, atau bisnis mereka. Yang tidak diketahui penduduk adalah bahwa salah satu kapal itu adalah pembawa amunisi Prancis tanpa tanda SS Mont Blanc dalam perjalanan ke Eropa. Yang lainnya adalah kapal bantuan perang, tanpa kargo. Segera setelah kecelakaan itu terjadi, kapal amunisi meledak dan 2.000 tewas dan 9000 lainnya terluka parah. Semua bangunan seluas 500 hektar di sekitar pelabuhan hancur, dan ledakan itu bahkan memicu tsunami di pelabuhan. Sisa-sisa kapal ditemukan bermil-mil jauhnya (sebagian jangkar seberat 1.000 pound ditemukan 5 mil jauhnya). Orang-orang mendengar ledakan 100 mil jauhnya. Meskipun itu musim dingin, Amerika segera mengirim kereta penuh pekerja bantuan, yang tinggal selama berminggu-minggu membantu upaya bantuan dan mempererat ikatan antara Kanada dan AS.

Le Boreal memiliki dua kunjungan darat di Halifax. Salah satunya adalah tur kota Halifax yang mengunjungi banyak situs bersejarah di kota, bersama dengan Taman Umum dan Museum Maritim Atlantik. Saya mengambil tur kedua, yang merupakan tur setengah hari ke Peggy's Cove yang indah.

Hari 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Kami naik bus untuk tamasya pantai Le Boreal ke Peggy's Cove yang terkenal sekitar 2:45. Kami memiliki dua bus dalam perjalanan itu, dan mereka menempatkan enam tamu berbahasa Inggris di salah satu bus akordeon besar itu. Kami duduk di belakang akordeon dan mendengarkan pemandu bahasa Inggris sementara Perancis memandu pemandu mikro di depan. Pemandu kami Lynn adalah seorang pensiunan perawat dari Halifax yang bekerja untuk operator tur sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Dia sangat baik dan membuat kami dihibur dengan informasi tentang daerah ketika kami melewati Halifax dan pada jam perjalanan ke Peggy's Cove.

Peggy's Cove memiliki kurang dari 75 jiwa tetapi dikunjungi oleh ribuan orang setiap tahun karena merupakan salah satu desa nelayan paling terkenal di dunia. Kota ini dibangun di atas batu granit, sehingga tidak memiliki banyak tanah untuk menumbuhkan apa pun. Ini adalah tempat yang menawan, dan luar biasa bagi para fotografer dan seniman. Peggy Cove duduk di mulut Teluk Margaret. Menurut legenda, seorang wanita muda bernama Margaret diselamatkan dari kapal karam, menetap di daerah itu, dan menikahi salah satu penyelamatnya.

Banyak pengunjung ke Peggy's Cove duduk di bangku hanya menonton laut atau mercusuar. Desa ini memiliki beberapa galeri seni dan toko, tetapi Anda dapat melihat seluruh desa dalam waktu sekitar satu jam. Kami tinggal satu setengah jam. Saya mengambil banyak foto, makan es krim lemon jahe yang lezat, dan melihat-lihat sedikit di toko-toko, bahkan membeli magnet kulkas. Meskipun kami pikir mungkin hujan, matahari keluar saat kami mendekati Peggy Cove, jadi aku meninggalkan jas hujan di bus.

Saya makan malam di prasmanan biasa di Grill Restaurant. Itu adalah makanan enak lainnya, tapi kurasa aku lebih suka menunggu di restoran utama. Seperti kebanyakan malam, hiburan malam termasuk musik piano live di lounge utama dan lounge yang indah. Malam ini kami juga mengadakan konser piano di teater.

Le Boreal akan berada di Louisbourg, Nova Scotia pada hari berikutnya.

Hari 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Pagi berikutnya, Le Boreal berada di laut dalam perjalanan dari Halifax ke Louisbourg. Kapal hanya memiliki kecepatan maksimum 15 knot, kurang dari kapal besar. Saya suka tidak harus bangun lebih awal setiap pagi; sepertinya sangat beradab.

Saya makan sarapan ringan dan menghadiri ceramah Sophie tentang Samuel Champlain, yang merupakan penjelajah Prancis terkenal yang bertanggung jawab atas sebagian besar penyelesaian Quebec. Danau Champlain di negara bagian New York juga dinamai untuknya.

Tema untuk makan siang adalah masakan Kanada, dan kami memiliki kepiting bersama dengan makanan laut lainnya. Sayangnya, saya sedang tur 12:45, jadi harus makan agak cepat. Kami mengambil tender ke pantai di Louisbourg, Nova Scotia, diikuti dengan naik bis ke Benteng Louisbourg. Ketika kami tiba di benteng, mereka memberi kami mesin Audiovox dan membagi kami menjadi dua kelompok - Inggris (sekitar 14 dari kita, yang hampir semuanya orang Amerika / Inggris) dan Prancis (sisanya). Senang memiliki grup wisata kecil.

Prancis membangun benteng dan kota di situs ini pada 1713. Sebagian hancur ketika Inggris mengambil alih Nova Scotia pada akhir 1750-an tetapi pada puncaknya pada 1744. Situs ini ditinggalkan dan dibiarkan dalam reruntuhan sebelum menjadi warga negara Kanada. taman pada tahun 1928. Sebagian besar rekonstruksi dilakukan mulai tahun 1960-an, dan hari ini sekitar 20 persen dari kota telah direkonstruksi, menjadikannya "kota abad ke-18 terbesar yang direkonstruksi di Amerika Utara", menurut brosur. Reruntuhan sisa kota masih ada, dan para arkeolog

Hari 5 - Iles de la Madeleine (Kepulauan Magdalen) - Tur Pagi

Jika Anda belum pernah mendengar tentang Iles de la Madeleine, Anda tidak sendirian. Kepulauan selusin pulau ini (hanya tujuh yang berpenghuni) terletak di tengah Teluk St. Lawrence, sekitar 60 mil dari Pulau Prince Edward, 125 mil dari semenanjung Gaspe di Quebec, dan lebih dari 700 mil dari Montreal. Enam pulau terhubung dengan bukit pasir yang panjang dan tipis, dan satu jalan raya - rute 199. Seluruh kelompok ini berbentuk seperti kail ikan atau bulan sabit.

Meskipun di Kanada maritim dan Zona Waktu Atlantik, pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari provinsi Quebec. Jacques Cartier pertama kali menulis tentang pulau-pulau pada tahun 1534, dan Samuel de Champlain meletakkannya di peta pada tahun 1629 dengan nama "La Magdeleine". Nama sekarang, Iles de la Madeleine dijuluki pada 1663 untuk menghormati istri pemegang konsesi pulau pada 1663. Untuk waktu yang lama, banyak peta Inggris menunjukkan pulau-pulau itu sebagai Kepulauan Magdalen, tetapi sekarang semua peta menunjukkan nama Prancis .

Banyak dari 13.000 penduduk kepulauan saat ini adalah keturunan dari bangsa Acadia yang diasingkan dari Acadia ke tempat-tempat di seluruh dunia pada tahun 1755. Beberapa lolos dari deportasi dan melarikan diri ke pulau-pulau ini dan yang lainnya. Lebih dari 95 persen penduduk saat ini adalah orang Prancis, dan 5 persen lainnya berbahasa Inggris (disebut Anglophones oleh orang Prancis), sebagian besar keturunan Skotlandia. Banyak Anglophones tinggal di komunitas kecil mereka sendiri dan mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah bahasa Inggris, yang berada di distrik yang berbeda dari yang di Perancis.

Sebagian besar Madelinots terlibat dengan pekerjaan terkait maritim - baik perikanan maupun pariwisata. Pada tahun 1970 pulau-pulau memiliki sekitar 5.000 pengunjung, pada tahun 2010 ada lebih dari 50.000, sebagian besar pada bulan Juli dan Agustus. Turis dan seniman datang sejauh 300 mil (300 km) dari pantai yang belum terjamah, budaya dan warisan yang unik, dan kedamaian dan ketenangan. Sebagian besar tidak datang untuk berenang karena suhu air hanya mencapai maksimum pertengahan hingga 60-an!

Penduduk Iles de la Madeleine menganggap iklim mereka sebagai iklim maritim "ringan" karena laut membuat cuaca musim dingin lebih hangat daripada di Quebec daratan. Mereka tidak mendapatkan banyak salju, tetapi mereka mendapatkan banyak angin sepanjang tahun, yang membuat mengemudi menjadi tantangan nyata di musim dingin karena salju (dan bahkan kadang ombak) dapat berhembus di jalan. Angin konstan ini bertiup dari 17 hingga 40 km / jam (9 hingga 22 knot) dan bahkan lebih kuat di musim dingin. Peselancar, asrama layang-layang, dan paraglider berbondong-bondong ke pulau-pulau untuk angin. Ada ratusan kegiatan musim panas, termasuk kontes membangun "istana pasir" utama setiap bulan Agustus. Daerah tersebut adalah impian fotografer, birder, dan pejalan kaki.

Mendapatkan ke kepulauan itu tidak mudah. Hanya beberapa kapal pesiar mengunjungi setiap tahun, tetapi pemerintah berusaha untuk menarik lebih banyak. Sebagian besar (sekitar 80 persen) pengunjung tiba melalui feri 5 jam dari Prince Edward Island. Yang lain tiba dengan pesawat dari Montreal (non-stop di musim panas; 2 berhenti sepanjang tahun). Baik biaya udara dan feri tinggi, tetapi hanya dengan mengetahui bahwa Anda dapat sesekali melarikan diri membuat hidup lebih tertahankan bagi banyak orang Madelinot.

Tambang garam adalah perusahaan terbesar ketiga. Pulau-pulau duduk di tujuh kubah garam besar, dan yang paling dekat dengan permukaan telah ditambang untuk garam jalan selama beberapa tahun. Saya pikir itu menarik bahwa mereka menemukan kubah garam ketika mengebor minyak.

Beberapa pelaut menemukan jalan mereka ke pulau-pulau secara tidak sengaja. Lebih dari 400 kapal karam telah dicatat, sebagian besar kapal tersapu ke pantai oleh badai. Para pelaut yang selamat terkadang menjadikan pulau-pulau itu sebagai rumah mereka.

Budaya Prancis di pulau-pulau itu berbeda dari Quebec atau Prancis, yang tidak mengejutkan mengingat keterasingan mereka (sampai munculnya metode komunikasi modern). Bahasanya lebih Perancis Acadian, yang berasal dari "Perancis Lama" dari Abad Pertengahan dan Renaissance. Aksennya bahkan bervariasi dari pulau ke pulau, karena masing-masing pulau terisolasi sampai jalan menghubungkan mereka pada tahun 1950-an. Misalnya, alih-alih memutar "R" seperti kebanyakan penutur bahasa Prancis, satu pulau membuat mereka benar-benar diam. Menurut legenda setempat, alasan perubahan ini berasal dari bangsa Acadia. Inggris secara konsisten mencoba untuk membuat orang-orang Acadia menyatakan kesetiaan mereka kepada Raja Inggris. (Raja adalah "Roi" dalam bahasa Prancis). Untuk menghindari mengucapkan kata ini, mereka hanya menjatuhkan "R" dari semua pengucapan. Cerita yang bagus, bukan?

Ikan Madelinots untuk lobster, kerang, kepiting salju, ikan, dan kerang. Lobster adalah tanaman yang paling penting. Musim lobster saat ini dimulai minggu pertama Mei dan berlangsung sekitar sembilan minggu hingga minggu pertama Juli. Penangkapan lobster dimulai pukul 5 pagi pada hari pembukaan, dan ini merupakan perlombaan menuju tempat-tempat lobster favorit. Karena penangkapan berlebih dari banyak spesies di masa lalu, para nelayan sekarang bekerja sama dengan ahli permainan dan ikan di daerah itu untuk mengendalikan jumlah lobster dan ikan lain yang diambil. Ada 325 nelayan lobster di pulau-pulau, dan masing-masing dapat mengeluarkan kurang dari 300 perangkap per hari. (Mulai tahun 2004 ketika mereka dapat menggunakan 300 jebakan, para nelayan sepakat untuk mengurangi tiga jebakan setiap tahun selama 10 tahun untuk membantu melestarikan populasi, sehingga pada tahun 2011 mereka hanya dapat memadamkan 282. Mereka akan mengevaluasi kembali ketika sampai pada tahun 2014 .) Meskipun setiap perangkap hanya dapat dipadamkan sekali setiap hari, selusin atau lebih lobster mungkin berada dalam perangkap ketika ditarik. Mereka tidak bisa memelihara lobster yang panjang tubuhnya kurang dari 3,25 inci. Nelayan mendapat $ 4,78 per pon lobster pada 2011, tetapi hanya $ 3,72 per pon tahun sebelumnya. Seperti banyak "petani" yang sangat bergantung pada satu tanaman (mis. Petani tembakau di Selatan), mereka menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka selama beberapa minggu singkat setiap tahun. Sopir bus wisata kami terutama adalah nelayan lobster tetapi bekerja di pekerjaan sampingan lainnya sepanjang tahun.

Le Boreal tiba di dermaga feri di Cap-aux-Meules (Cape of Grindstone) sekitar pukul 7:30 pagi. Hari itu sempurna - cerah dan sekitar 65-70. Angin sepoi-sepoi yang pernah bertiup, meskipun bendera-bendera semuanya berhamburan lurus. Desa kecil (sekitar 1500 penduduk) memiliki nama yang sama dengan pulau itu. Namanya berasal dari batu kecil / batu asah di bukit yang menghadap pelabuhan. Saya telah mendaftar untuk tur pagi dan sore karena saya pikir tidak mungkin saya akan mendapatkan kesempatan untuk kembali. Tur pagi berangkat pukul 8:30, dan saya senang melihat bahwa penutur bahasa Inggris memiliki bus kecil kami sendiri! Tiga belas dari kami, ditambah Stephan sopir dan pemandu yang luar biasa bernama Susan berangkat untuk tur dua pulau - Ile du Havre Aubert dan Ile du Havre Aux Maisons.

Susan berasal dari Winnipeg dan bertemu suaminya lebih dari 25 tahun yang lalu di kamp dwibahasa. Dia tidak bisa bahasa Prancis dan dia tidak bisa bahasa Inggris. Mereka saling menggoda dan menemukan cara untuk berkomunikasi. Seperti banyak orang muda, ia telah meninggalkan pulau itu pada usia 16 tahun untuk melanjutkan pendidikannya di tempat lain di Kanada. (siswa sekarang dapat memperoleh kredit perguruan tinggi di pulau-pulau). Dia tidak berencana untuk kembali. Mereka menikah, tinggal di Jepang dan di tempat lain di seluruh dunia, kembali ke pulau 17 tahun yang lalu untuk membuat rumah mereka di sana.Dia mengajar paruh waktu ESL, dan dia adalah seorang jurnalis yang sekarang menjadi walikota. Dia mengatakan banyak anak muda seperti suaminya; mereka pergi, tetapi kembali untuk membesarkan keluarga.

Kami meninggalkan Cap-aux-Meules dan berkendara ke barat daya menuju Pulau Havre Aubert. Sebagian besar jalan mengikuti bukit pasir yang sangat sempit, yang ditutupi oleh rumput laut. Bertahun-tahun yang lalu mereka dulu mengizinkan berkemah dan hiking di bukit pasir, tetapi sekarang dikontrol secara ketat untuk mencoba dan melindungi mereka. Para kru jalan telah menambahkan batu besar ke garis pantai di sepanjang jalan untuk membantu memperlambat erosi. Havre Aubert adalah ujung selatan kepulauan dan merupakan yang paling berhutan (masih memiliki sedikit pohon, karena sebagian besar hutan ditebang bertahun-tahun yang lalu untuk membangun rumah dan untuk kayu bakar dan tidak pernah ditanam kembali). Musim tanam pendek membuat beberapa pohon kecil.

Kami pertama kali berhenti di Situs d'Autrefois, rumah Claude Bourgeois, yang pernah menjadi kapten Annick, kapal nelayan lobster. Pada 1990, perahunya tenggelam saat badai. Dia selamat tetapi terluka baik secara fisik maupun mental. Dia pensiun dari penangkapan ikan empat tahun kemudian dan mulai membangun sebuah desa bersejarah kecil seperti kakeknya di tanahnya, terutama untuk terapi. Dia membuka situs tersebut pada tahun 1998, dan dia cukup berkarakter. Kami semua senang mendengar kisah hidupnya sebagai nelayan lobster dan bernyanyi dengan gitarnya. Melihat jebakan lobster 24 "x 32" (ukuran yang diatur) dari dekat dan mempelajari bagaimana para nelayan membuat jebakan ini (yang bertahan sekitar 5-7 tahun) sangat menarik. Lobster terbesar yang ditangkap adalah 42 pound di Teluk Fundy, dan yang terbesar di Iles de la Madeleine adalah 26 pound, yang diperkirakan berusia sekitar 45-50 tahun. Terbesar Claude adalah 10 pound, tetapi bahkan ukuran itu terlalu besar untuk dimakan (sulit). Kebanyakan lobster yang ditangkap berumur sekitar 7 tahun.

Setelah mendengarkan Claude, kami berjalan mengitari desanya yang diciptakan kembali, melihat bangunan-bangunan tradisional, penuh dengan perabotan antik dan peralatan pertanian. Kunjungan yang sangat menyentuh karena desa itu tampaknya diciptakan kembali dengan penuh kasih dan Claude sangat bersemangat tentang hidupnya.

Kami meninggalkan rumah Claude setelah sekitar satu jam dan berjalan ke situs bersejarah La Grave, di ujung pulau dekat desa utama Havre-Aubert. Situs ini adalah pemukiman pertama di semua pulau dan berada di tanjung kecil, yang sangat sempit sehingga semua bangunan berada di tepi laut di kedua sisi jalan atau di sisi lainnya. Bangunan-bangunannya berwarna cerah, dan kami semua menganggapnya sebagai tempat yang ajaib. Sayangnya, Musee de la Mer (Museum Maritim) di "ujung jalan" ditutup untuk renovasi, dan mungkin tidak akan dibuka untuk sekitar satu tahun lagi. Hal-hal bergerak lambat di pulau-pulau ini, seperti di bagian lain dunia seperti Karibia.

Kami memiliki waktu luang untuk mengunjungi toko-toko dan melakukan sedikit beachcombing. Banyak seniman (dan lainnya) di pulau-pulau eklektik ini berasal dari seluruh dunia. Sebagai contoh, seorang seniman Jepang datang ke sini dan tinggal, seperti halnya seorang seniman batik sutra Jawa, seorang ahli kelautan Brasil, dan pemandu kami. Salah satu toko, Artisans du Sable, adalah bagian dari jaringan Economusee, di mana pengunjung dapat menonton seniman di tempat kerja dalam suasana lokakarya-butik. Salah satu spesialisasi di bengkel ini adalah seni yang terbuat dari campuran pasir "rahasia" yang disatukan dengan beberapa jenis zat resin. Potongan-potongan cantik terlihat seperti mereka akan segera hancur, tetapi cukup berat dan seperti batu.

Meninggalkan Havre Aubert, kami melaju kembali ke kapal, berhenti di sebuah rumah asap ikan di Pulau Havre Aux Maisons. Pemandu kami dan keluarganya tinggal di pulau ini, yang terletak antara Havre-Aubert dan pulau utama Cap aux Meules. Susan memberi tahu kami bahwa unit keluarga sangat penting di sini, dan para pria mengidentifikasi diri mereka dengan menggunakan nama depan mereka diikuti dengan nama depan ayah mereka. Sebagai contoh, suaminya adalah Joel dan ayahnya Euclid. Jadi, suaminya pergi dengan Joel aux Euclid (aux adalah "dari"). Dalam buku telepon, namanya terdaftar sebagai Joel E., meskipun E. bukan inisial tengahnya. Kadang-kadang nama itu terus-menerus seperti Joel aux Euclid aux nama kakek, dll.

Rumah asap ikan itu milik dua saudara laki-laki. Ikan herring asap dulunya merupakan sumber pendapatan utama untuk pulau itu, tetapi ikan hering itu ditangkap secara berlebihan, jadi sekarang saudara-saudara hanya menjual ke pasar lokal. Mereka bahkan harus "mengimpor" herring dari New Brunswick untuk mendapatkan cukup. Kami mengunjungi salah satu rumah asap yang tidak lagi digunakan, melihat foto-foto lama dan membaca bagaimana ikan disiapkan. Kami pindah ke rumah asap ikan, tempat salah seorang saudara membuka pintu untuk dilihat dari luar sebentar, tetapi kami tidak pergi ke gedung berasap di mana mereka menggunakan kayu maple dan serbuk gergaji untuk merokok. Ikan direndam dalam air garam asin selama 2-3 hari, diikuti oleh 2-3 bulan 24 jam / hari di rumah asap. Produk akhirnya mirip dengan dendeng hanya lebih keras.

Akhirnya, kami melihat video pendek para pekerja yang melakukan berbagai langkah, mencicipi kedua jenis ikan hering asap (kering dan dalam saus berminyak) dan berkesempatan untuk membelinya. Saya membawa beberapa ikan haring di rumah saus berminyak dan sangat senang bahwa stoples kaca membuat perjalanan pulang dengan barang bawaan saya tanpa melanggar!

Perhentian terakhir kami pada tur pagi hari adalah di Gereja Katolik Santo Petrus (Saint-Pierre de La Verniere) di Cap aux Meules. Ini adalah gereja kayu terbesar kedua di Amerika Utara. (Yang terbesar adalah di Nova Scotia.) Gereja pertama kali dibangun dari kayu yang disimpan di palka kapal menuju Eropa dari Amerika Utara. Itu tenggelam di dekat pulau, dan muatan dipindahkan ke kapal lain. Kapal itu juga tenggelam tak lama setelah meninggalkan pulau. Pemilik kargo memutuskan bahwa itu adalah hexed dan memberikannya kepada gereja. Tidak lama setelah kerangka kerja gereja selesai, badai besar meniupnya ke tanah. Mereka "memberkati dua kali" kayu dan situs sebelum memulai dari awal! Gereja dibuka pada tahun 1876 dan diperluas pada tahun 1900-an. Itu diklasifikasikan sebagai monumen bersejarah Kanada pada tahun 1992 dan masih merupakan gereja yang aktif.

Bagian dalam gereja itu indah, tetapi kuburan itu memikat, dengan banyak batu nisan tua yang menarik dan pemandangan laut yang menakjubkan. Kami kembali ke kapal sekitar pukul 1:15, dengan waktu yang cukup untuk melakukan gigitan cepat sebelum tur sore hari lagi di Iles de la Madeleine pukul 2:15.

Hari 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Tur Sore

Pemandu kami Susan dan sopir Stephan juga melakukan tur Inggris sore hari di Iles de la Madeleine. Kami memiliki 14 kali ini, dengan sekitar setengah dari kami dari tur pagi. Sangat menyenangkan memiliki kelompok wisata kecil, salah satu keuntungan berada di minoritas berbahasa Inggris di Le Boreal. Sedangkan tur pagi difokuskan pada sejarah dan budaya nusantara, wisata sore lebih tentang keindahan alam dan warisan geologis. Pulau-pulau ini berawal lebih dari 70.000 tahun yang lalu dan sebagian besar dibentuk oleh bukit pasir panjang yang dihasilkan dari erosi konstan tebing batu pasir merah yang menakjubkan. Kami berkendara selama sekitar satu jam ke titik timur laut terjauh dari pulau-pulau di Ile de la Grande Entree, yang berarti bahwa kami di kedua tur telah menempuh seluruh kepulauan yang bisa dilalui. Kami berkendara melintasi pulau Ile de Grosse yang sebagian besar berbahasa Inggris, melewati tambang garam dan berhenti di Grande-Entree di pulau dengan nama yang sama. Grand Entree adalah "ibukota lobster Quebec", dengan 125 nelayan lobster (dari 325 di pulau) tinggal di sana. Kami memiliki sekitar 30 menit untuk melihat-lihat kapal, pantai, dan toko-toko butik kecil.

Meninggalkan Grande Entree, kami berhenti di salah satu tebing tinggi yang menghadap ke pantai yang indah di pulau itu. Itu dekat kota Old Harry, yang merupakan situs perburuan walrus abad ke-17 dan ke-18. Perburuan ini membawa orang-orang Basque pertama ke pulau-pulau. Walrus besar akan menumpuk di tebing berbatu dan menggunakan gading raksasa mereka untuk memanjat bebatuan. Walrus disembelih demi minyak dan daging mereka, dan pada 1799 seluruh kawanan telah dihancurkan. Tidak ada walrus di pulau ini saat ini. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah semua peraturan ketat tentang penangkapan lobster ada karena apa yang terjadi dengan walrus.

Bus membawa kami kembali di sepanjang Rute 199 ke Pantai Dune Selatan di pulau Havre aux Maison. Pantai berpasir ini mudah diakses dan dipagari dengan tebing kapur merah dramatis yang indah. Banyak tebing yang diukir di gua, dan Anda bisa berjalan sekitar 20 kaki atau lebih. Oat laut yang melapisi bukit pasir sangat spektakuler, dan pantainya tenang dan sempurna untuk berjalan. Sungguh aneh memiliki bukit pasir ini yang terlihat hijau kecoklatan dari jauh. Meninggalkan area pantai ini, kami berkendara di sepanjang jalan berkerikil ke mercusuar dengan pemandangan Ile d'Entree (Pulau Entri) terdekat, yang merupakan satu-satunya pulau berpenghuni yang tidak terhubung ke seluruh rantai pulau. Ia memiliki 100 penduduk, sebagian besar peninggalan Skotlandia dan Irlandia.

Perhentian terakhir kami adalah di Belle Anse on Cap-aux-Meules. Itu juga memiliki tebing merah yang indah dan pemandangan indah. Tebing-tebing ini telah menjadi sasaran slide, jadi kami tidak bisa terlalu dekat.

Kami kembali ke Le Boreal pada pukul 6:30, tepat pada waktunya untuk membersihkan sedikit sebelum minuman dan makan malam. Aku punya sup kemangi tomat, salad, dan pasta dengan sayuran dan saus tomat ringan. Lezat. Pir rebus untuk hidangan penutup adalah akhir yang sempurna untuk hidangan yang luar biasa. Dua penyanyi dan pianis papan atas adalah headliner di teater kabaret, tetapi saya terlalu lelah untuk hadir. Yang lain mengatakan mereka melakukan pekerjaan dengan baik.

Kami akan berada di Perce, Quebec berikutnya, dan saya memiliki tur sore ke Pulau Bonaventure, rumah dari 250.000 gannet.

Hari 6 - Perce, Quebec

Keesokan paginya saya bangun pagi-pagi ketika saya merasa kapal sedikit goyang. Aku bangkit dari tempat tidur, mengintip ke luar tirai, dan ada formasi batuan "menembus" yang indah (trapesium dengan lubang di dalamnya) dari Perce, Quebec. (diucapkan per-say) Matahari bersinar dan kami memposisikan di pelabuhan untuk menjatuhkan jangkar. Itu adalah hari musim gugur yang indah di Teluk St. Lawrence.

Perce adalah sebuah desa kecil di ujung Semenanjung Gaspe di Quebec. Meskipun dulunya adalah komunitas nelayan, kota ini sekarang menjadi pusat wisata karena Perce Rock yang mengagumkan dan Pulau Bonaventure yang berdekatan, tempat tinggal hingga 250.000 gannet (burung).

Tur saya tidak sampai setelah makan siang, jadi saya sarapan enak dan bisa bersantai dan menikmati Le Boreal. Saya berharap daging bisa lebih segar (lebih baik dilakukan) saat sarapan, tapi aku suka cara mereka memasak telur orak untuk memesan. (Saya pikir mereka pasti menggunakan mentega.) Makan siang adalah prasmanan seafood lezat di kedua restoran. Lobster Kanada (Maine) air dingin hidup digunakan untuk dekorasi meja prasmanan. Hanya menggoda untuk makan malam!

Setelah melakukan tur sepanjang hari pada hari sebelumnya, saya tidak mengambil tur pagi hari, tetapi kelompok berbahasa Inggris semua tampaknya benar-benar menikmatinya. Tur adalah tur pemandangan Perce, sebagian besar berfokus pada era 1930-an. Tur menuju puncak gunung (Cote Surprise) yang menghadap kota, memberikan pemandangan indah Perce, kapal kami, Perce Rock, dan Pulau Bonaventure. Mereka juga mengunjungi sebuah toko umum, tempat para pemandu yang mengenakan pakaian kuno menceritakan kisah-kisah tentang sejarah toko, dan pemandangan Pic de L'Aurore dan Gunung Joli, yang memiliki pemandangan luar biasa ke daerah itu. Cuaca yang luar biasa membuat tur ini menjadi lebih baik, dan saya berharap ini sempurna untuk perjalanan kami di Pulau Bonaventure.

Hari 6 - Pulau Bonaventure dekat Perce, Quebec

Kunjungan kami ke koloni gannet di Pulau Bonaventure meninggalkan kapal melalui tender pada pukul 1:15. Laut benar-benar bergulir, dan saya sedikit khawatir bagi mereka yang tidak begitu mantap di kaki mereka. Ketika kami tiba di dermaga, kami dipindahkan ke kapal wisata untuk perjalanan 15 menit ke Pulau Bonaventure. Kami mendaki pulau (2,6 K, atau sekitar 1,5 mil) ke sisi lain tempat koloni burung berada. Kenaikan itu berada di jalur yang dilalui dengan baik tetapi sebagian besar menanjak untuk 3/4 pertama dari kejauhan. Pendakiannya melalui hutan, jadi Anda tidak bisa melihat selain pohon dan semak. Mereka memiliki porta-potties di awal, sekitar setengah jalan, dan di koloni. Kami membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga satu jam untuk melakukan perjalanan. Kenaikan ini tidak cocok untuk mereka yang memiliki masalah berjalan atau mendaki bukit.

Koloni itu luar biasa seperti yang saya ingat ketika saya mengunjungi beberapa tahun yang lalu. Hanya sekitar 60.000-65.000 gannet berada di tebing (menurut panduan) karena banyak yang sudah bermigrasi. Namun, sisi tebing dipenuhi dengan burung, dan kami menghabiskan sekitar 20 menit menontonnya dari beberapa stasiun pemantau atau di belakang pagar. Pulau ini dilintasi oleh beberapa jalur, tetapi kami tidak punya waktu untuk melakukan penjelajahan, mengembalikan cara kami datang.

Kami mendaki kembali sedikit lebih cepat (kebanyakan menurun), tiba di dermaga pukul 4:30 untuk perjalanan kembali ke dermaga dan kemudian kembali ke Le Boreal melalui tender. Mereka pingsan sandwich / apel / kue / air botolan untuk kita makan di perjalanan kembali (15 menit). Saya kembali ke kapal jam 5:15.

Setelah minum sebelum makan malam, kami makan malam lobster yang luar biasa, bersama dengan sup, salad, dan persik panggang untuk pencuci mulut. Makan malam semuanya sangat baik.

Acara itu seharusnya menampilkan para penari yang melakukan banyak tarian Prancis (termasuk can-can). Namun, lautan yang bergulung-gulung menyebabkan mereka menunda pertunjukan sampai malam berikutnya. Ini cocok untuk saya sejak kunjungan pagi hari di pantai di Havre St. Pierre (di pantai utara muara Sungai St. Lawrence) dimulai pukul 7:15 pagi!

Hari 7 - Havre Saint Pierre, Quebec dan Kepulauan Mingan

Hari berikutnya Le Boreal berada di Havre-Saint-Pierre, Quebec, yang merupakan kota yang sangat kecil di pantai utara Sungai St. Lawrence. Letaknya sangat dekat dengan muara sungai dan Teluk St. Lawrence, hampir di utara kota Gaspe di ujung semenanjung di tepi selatan sungai. Meskipun desa ini kecil, ia adalah kota terbesar dan pusat pemerintahan RCM Minganie (seperti county) dan rumah bagi banyak layanan pemerintah, kota, dan regional.

Penduduk pertama Havre-Saint-Pierre berasal dari Iles de la Madeleine pada abad ke-19. Enam keluarga nelayan mendirikan kota itu pada tahun 1867. Pada tahun 1948, banyak nelayan mengubah pekerjaan mereka menjadi pertambangan ketika salah satu tambang ilmenit (titanium) terbesar di dunia dibuka. Penduduk dengan bangga mengklaim bahwa titanium dari Havre-Saint-Pierre pertama kali digunakan di roket NASA tahun 1960-an, yang menghubungkan kota ke bulan sebelum dikaitkan dengan bagian Kanada lainnya. Kota itu tampaknya masih agak enggan menjadi bagian dari Kanada. Kami tidak melihat bendera Kanada di kota itu, hanya bendera Quebec dan Acadia. Bahkan rambu-rambu jalan kota menampilkan bendera Acadian. Kira sedikit seperti yang ada di Selatan Selatan yang masih mengibarkan bendera Konfederasi. Saya harus mengakui bahwa perjalanan ini telah memberi saya apresiasi baru tentang mengapa beberapa orang Quebec ingin merdeka dari Kanada dan Persemakmuran, khususnya mengingat cara Inggris memperlakukan leluhur mereka di Chad.

Penduduk saat ini berbicara dengan dialek Prancis yang lebih mirip dengan Perancis Acadian daripada dengan Quebec Perancis. Sekitar 30.000 pengunjung setiap tahun menuju Cagar Alam Taman Nasional Mingan, lebih dari 40 pulau kapur dengan berbagai ukuran dan 1.000 pulau granit yang tersebar di sepanjang 152 km (70+ mil) garis pantai. Tur perahu dari Havre-Saint-Pierre melakukan perjalanan singkat (sekitar 15-30 menit, tergantung pada pulau mana) untuk membawa pengunjung ke pulau-pulau, dan Canadian Park Service memiliki pemandu di tempat yang menyediakan wisata. Kunjungan ke Mingan adalah alasan utama persinggahan kami di Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal memiliki tiga tur - tur jalan kaki kota, kunjungan ke salah satu pulau Mingan, atau kunjungan ke dua pulau. Saya memilih tur yang lebih panjang, meskipun perjalanan dimulai pukul 7:15 pagi.

Hari itu cerah dan tenang, sempurna untuk naik perahu kecil (sekitar 50 kita dalam 3 kelompok) ke pulau pertama L'ile Niapiskau, yang dikenal dengan banyak monolit batu kapurnya. Kelompok Anglophone kami hanya tujuh, memanjakan kami lebih dari tur besar, dan kami memiliki panduan yang sangat baik. Dia sangat antusias dan berpengetahuan tentang geologi pulau itu. Monolit mengingatkan saya sedikit dari yang saya lihat di Hopewell Rocks (juga disebut batu pot bunga) di Teluk Fundy. Namun, beberapa monolith berada di daratan di pulau itu, yang mendukung pembentukan pulau yang naik dari dasar laut. Peluang foto yang bagus dan penyair lokal (sekarang sudah mati) Roland Jomphe menamai banyak formasi, melabeli mereka karena bentuknya. Nama-nama ini macet - mis. Madame de Niapiskau, Presiden Nixon, paus, elang, dll.

Kami berjalan di sekitar pulau selama sekitar satu jam di trotoar kayu. Itu adalah tempat yang indah dan menakutkan dengan semua batu-batu besar, tetapi sebagian besar jalan setapak terbuat dari kayu, yang membuat berjalan lebih mudah. Segera tiba saatnya untuk mengunjungi pulau lain di Kepulauan Mingan - Pulau Tambang.

Hari 7 - Havre Saint Pierre, Quebec dan Quarry Island

Setelah sekitar satu jam di Pulau Niapiskau, kami mengambil perjalanan singkat ke pulau kedua kami, L'ile Quarry. (Pulau Tambang) Ini memiliki nama ini karena salah satu dari dua alasan - baik untuk batu kapur kecil di seluruh pulau yang menyerupai orang-orang dari tambang atau untuk kata Perancis untuk berburu buta, yang serupa. Dalam perjalanan, kita bisa melihat Pulau Anticosti di kejauhan, pulau besar di tengah mulut Sungai St. Lawrence. Sungguh menakjubkan betapa besar Teluk ini! Anticosti dibeli oleh orang kaya pada akhir 1800-an sebagai cagar berburu, dan ia menyimpannya dengan rusa, rusa besar, dan binatang buruan lainnya. Sayangnya, dia tidak memiliki predator, jadi rusa memakan semua tanaman (kecuali untuk beberapa pepohonan). Saat ini lebih dari 250.000 rusa berada di pulau itu, dan mereka memiliki musim berburu yang luas untuk mencegah mereka mati kelaparan.

Ile Quarry sedikit lebih besar dari pulau tetangganya Ile Niapiskau dan merupakan rumah bagi lima habitat yang berbeda. Sebelum berjalan-jalan, kami menikmati makanan ringan yang terdiri dari sandwich, kue, buah, dan keju, bersama dengan air, kopi, atau jus. Setelah ngemil, kami berkeliling pulau selama hampir 2 jam dengan pemandu antusias lain yang adalah seorang ahli ekologi / botani. Dia luar biasa, dan ketika kami berjalan melalui area, dia melakukan penjelasan yang bagus - tidak terlalu banyak informasi seperti yang dilakukan banyak orang. Kami berjalan melalui (1) hutan, (2) rawa atau fen (3) tandus (4) tebing dan (5) pantai, memperhatikan perbedaan dalam kehidupan tanaman. Itu surut, jadi kami berjalan di sepanjang pantai daripada di jalan setapak di beberapa bagian. Pulau ini juga memiliki monolit batu kapur, beberapa dengan pertumbuhan hijau di atasnya, sehingga disebut monolit Pot de fleurs (pot bunga). Juga melihat tanaman pemakan serangga di rawa-rawa dan banyak pohon yang berjanggut seperti yang saya lihat di Alaska. Kehadiran tanaman ini yang mirip lumut Spanyol hanya mungkin terjadi ketika udaranya sangat bersih tanpa polusi.

Dalam perjalanan kembali ke kapal, kami berjalan di sepanjang garis pantai ke kapal. Tiba-tiba saya melihat seekor anjing berlari ke dermaga menuju kapal kami. Ketika saya bertanya kepada pemandu yang membawa anjing mereka, dia mengatakan hewan peliharaan tidak diizinkan, tetapi dengan cepat juga melihat "anjing", yang sebenarnya adalah rubah merah. Hewan-hewan ini hidup di pulau-pulau, memakan buah beri dan tikus kecil. Yang ini benar-benar tidak takut pada manusia dan duduk di dermaga berpose untuk foto. Bulunya cukup tebal dan dia terlihat sangat sehat, jadi kurasa dia tidak kelaparan, walaupun aku sedikit khawatir tentang rabies, karena perilakunya yang aneh. Penampakan ini adalah akhir yang hebat untuk pagi kami yang mempesona.

Kami naik perahu sekitar 11:45 dan kembali di kapal oleh 12:15. Kami tidak harus kembali ke kapal, jadi berjalanlah keliling kota kecil, yang memakan waktu 20 menit.

Makan siang adalah prasmanan Mediterania - sangat enak. Kami berlayar pukul 2 siang, meninggalkan Teluk St. Lawrence dan bergerak naik sungai. Kami berlayar sepanjang sore, dan saya menggunakan waktu untuk memilah-milah beberapa foto. Sebagian besar waktu, tepi sungai terlalu jauh untuk dilihat; itu seperti lautan. Aku bahkan tidur sebentar dan melewatkan pembicaraan bahasa Inggris pemimpin ekspedisi itu di segel.

Makan malam adalah makanan yang luar biasa. Kami memiliki bubur sup sayuran atau daging sapi muda, diikuti oleh daging sapi carpaccio, salad Caesar, atau risotto lobster dalam pengurangan kerang sebagai makanan pembuka; dengan cod, daging babi tenderloin dalam saus bir, atau couscous vegetarian sebagai hidangan utama. Aku punya consomme (sup semuanya baik; mungkin itu cuaca dingin), carpaccio (salah satu makanan pembuka favorit saya), dan daging babi. Aku punya es krim mint "setelah 8" untuk hidangan penutup, seperti halnya sebagian besar meja kami.

Teater itu menayangkan film "Endurance" (bahasa Inggris dengan teks Prancis) tentang penjelajah Inggris Shackleton dan krunya yang terjebak di Antartika, dan ada seorang pianis di ruang tunggu. Kemudian tiba waktunya untuk tidur.

Kami akan berlayar keesokan paginya, tiba di Tadoussac sekitar jam 1 siang. Pergi menonton ikan paus di sore hari.

Hari 8 - Tadoussac, Quebec

Pagi berikutnya di Le Boreal, aku terbangun di tepi kabut tebal. Anda bahkan tidak bisa melihat air dari kabin dek kelima saya. Untungnya, kabut terangkat, dan kami berakhir dengan hari yang indah - tenang, cerah, dan hangat. Sementara kami berlayar, saya menghadiri kuliah Sophie tentang Jacques Cartier. Saya belajar banyak tentang penyelesaian Quebec dalam perjalanan ini.

Sepasang takeaways tentang sejarah Quebec - orang Prancis menghormati Cartier sebagai penjelajah dan Champlain sebagai penjajah. Cartier terus mencari rute ke Cina, negeri yang bisa diklaimnya untuk Raja Prancis, atau emas dan batu permata. Pada pelayaran terakhirnya ke Prancis Baru (1541-1543), ia mendapatkan salah satu orang Amerindian (istilah baru yang saya ambil dari Perancis) untuk menunjukkan kepadanya di mana mereka memiliki emas dan berlian. Dia dengan bersemangat membawa beberapa kembali ke Prancis, hanya untuk menemukan dia telah mengambil emas dan kuarsa orang bodoh. Bahkan hari ini di Perancis mereka mengatakan bahwa sesuatu yang mencurigakan adalah "palsu seperti berlian Kanada". Champlain tertarik untuk menjajah dunia baru dan membuat kesepakatan dagang dengan orang-orang Amerindian. Perspektif yang menarik pada kedua perintis.

Le Boreal tiba di Tadoussac, yang berada di titik di mana fjord Saguenay bergabung dengan pantai utara Sungai St. Lawrence. Kapal kami adalah kapal pesiar pertama yang mengunjungi Tadoussac tahun ini. Kami memiliki banyak penyambut sukarela - saya berpikir tentang seperempat dari 850 penduduk kota kecil itu. Pariwisata adalah raja di Tadoussac. Kota kecil ini mendapat 400.000 pengunjung per tahun! Itu dalam pengaturan yang indah dan memiliki hotel bintang 4 yang cantik (Hotel Tadoussac), yang saya hanya melihat di luar. Beberapa orang pergi makan malam sejak kami berada di kota sampai jam 11 malam dan mengatakan itu luar biasa. Kota ini terdaftar dalam Teluk Terindah di Dunia dan Desa Terindah Quebec. Tadoussac berjarak 2,5 jam berkendara dari Kota Quebec dan sekitar 6 jam dari Montreal. Hanya ada satu jalan raya, dan Anda harus naik feri melintasi fjord untuk mencapai kota dan kemudian menuju ke utara lebih jauh ke pantai menuju Havre-Saint-Pierre dan mengarah ke utara.

Sebagian besar pengunjung Tadoussac adalah orang Prancis (atau Quebec), dengan penduduk Amerika kurang dari 20 persen. Ini adalah tempat yang baik bagi mereka yang mencintai alam, sejarah, atau budaya yang berbeda. Mengamati burung sangat populer saat burung bermigrasi (September dan awal musim semi). Mengamati paus tampaknya menjadi kegiatan nomor satu bagi para wisatawan, dan tidak heran karena ada 13 jenis paus yang hidup di St. Lawrence, dan banyak yang sering mengunjungi daerah di sekitar fjord Saguenay. Ada juga menonton beruang di "Domaines des Ancetres", yang merupakan pondok, panti asuhan hewan, dan pusat pengamatan beruang hitam.

Le Boreal melakukan tiga tur sore - jalan-jalan keliling kota dengan berjalan kaki dengan pemandu, pengawas beruang, atau pengamat paus. Saya memilih menonton ikan paus, yang pergi tepat setelah makan siang, dan itu adalah pilihan yang sangat baik. Sebagian besar waktu berjalan di sekitar kota dihabiskan di Greve Gardens, yang menampilkan vegetasi lokal; pos perdagangan Chauvin, rekreasi dari pos perdagangan bulu pertama di Kanada pada tahun 1599; berhenti di Tadoussac Hotel untuk minum teh; diakhiri dengan kunjungan ke gereja kayu tertua di Amerika Utara bernama Kapel Tadoussac atau Kapel India. Pengamat beruang berkeliling di panti asuhan beruang dan menghabiskan waktu menonton satu beruang, yang cukup jauh.

Kami meninggalkan kapal dan berjalan ke pusat penafsiran GREMM, pusat penelitian / pendidikan paus. Kami tinggal di sana sekitar 45 menit sebelum mengenakan "baju apung pribadi" kami, yang merupakan overall tahan air (seperti yang ski) dan jaket. Menurut pengemudi Zodiac kami, Anda hanya dapat hidup di perairan St. Lawrence sekitar sepuluh menit tanpa jas; setelan itu memperpanjang hidup Anda lima menit penuh!

Itu sangat hangat ketika kami mengenakan perlengkapan kami, tetapi ketika kami berada di dua kapal (masing-masing sekitar 25, jadi kami tujuh penutur bahasa Inggris dicampur dengan Perancis) dan mulai naik, saya senang saya memiliki lapisan saya di , bersama dengan sarung tangan dan topi stocking hijau / hitam limau yang menggemaskan. Sungai itu nyaris mati tenang, yang membuat perjalanan jauh lebih menyenangkan dan menonton ikan paus lebih mudah. Kami pertama kali melihat beberapa minke makan di sungai, tetapi kemudian pemandu mendapat telepon bahwa sekelompok paus sirip, spesies terbesar kedua di dunia, (hanya paus biru yang lebih besar) terlihat sekitar 30 menit jauhnya. Jadi, kami berangkat setelah mereka. Mereka menghibur kami selama satu jam. Paus ini tidak menembus atau memberi makan gelembung seperti ikan bungkuk, tetapi mereka "meledak" sekitar 12 kaki. Kami dapat melihat sirip punggung mereka dengan jelas beberapa kali dan kami memperkirakan sekitar 4-6 yang berbeda.

Setelah beberapa saat, kami pergi mencari beluga, yang tinggal sepanjang tahun di daerah tersebut. (Sebagian besar paus lainnya hanya musim panas di sini). Sayangnya, kami tidak melihat apa-apa, tetapi kami melihat lebih banyak minke dan banyak anjing laut abu-abu yang terus bermunculan.

Kami bersenang-senang selama tiga jam, meskipun kami berada di perahu pengintai paus. Sopir itu membiarkan kami berdiri ketika dia berhenti atau bergerak lambat di sungai. Di akhir petualangan kami, kami menaiki Saguenay fjord, di mana tebing granit berbatu sama dengan kedalaman air - keduanya sekitar 900 kaki. Fjord itu tampak seperti yang pernah kulihat di Alaska dan Norwegia - tebing granit curam, air jernih, dan banyak pepohonan.

Hampir gelap ketika kami kembali ke kapal, dan kami makan malam yang menyenangkan. Aku punya sup jahe Cina, saus jeruk bali / selada salad, halibut, dan es krim stroberi / vanilla. Beberapa orang memiliki escargot, hidangan pembuka tradisional Prancis. Kami harus tertawa sedikit bahwa menu dieja siput "snells". Kenapa tidak memanggil mereka escargot? Itu adalah makan malam yang menyenangkan, meskipun ada kesalahan ejaan. Pertunjukan itu bagus - "Oh La La Paris", diisi dengan musik dan tarian Prancis. Finalnya adalah (tentu saja) sebuah can can can can-can. Tim hiburan ini sangat lucu dan sangat antusias.

Saya berada di tempat tidur jam 11:30 - tidak baik karena saya memiliki tur hiking 07:30 pagi hari berikutnya di Saguenay. Kapal berlayar jauh ke atas Saguenay fjord pada malam hari, dan kami tiba sekitar pukul 6:30 pagi.

Hari 9 - Saguenay, Quebec

Saya bangun sekitar pukul 6 pagi, tepat ketika Le Boreal tiba di Saguenay, Quebec, mendaki fjord dari Sungai St. Lawrence. Itu adalah hari yang cerah sempurna di bulan September - di ketinggian 50 di pagi hari, naik ke 70 di sore hari. Saya memiliki dua tur yang dijadwalkan. Yang pertama adalah kenaikan di Taman Nasional Saguenay di pagi hari, dan yang kedua adalah pertunjukan budaya "La Fabuleuse" di sore hari.

Setelah sarapan buah, yogurt, dan telur orak-arik, saya meninggalkan kapal untuk naik bis. Saya tidak percaya semua karakter di pesta penyambutan di dermaga. Saya pikir pesta Tadoussac itu menyenangkan, tetapi yang ini luar biasa. Lusinan warga dengan kostum dari Saguenay "lama" dan pertunjukan sejarah dan budaya "La Fabuleuse" menghibur para tamu saat mereka meninggalkan kapal. Meskipun saya baru saja menyikat gigi, saya tidak bisa menahan sirup maple yang digulung dalam es untuk membuatnya sulit atau pai blueberry panas. Saya juga melihat log dengan penebang pohon dan membuat foto saya. Saya suka kalau penduduk kota suka tamu kapal pesiar (dan bukan hanya uang mereka).

Saya naik bus jam 7:45 untuk menemukan bahwa saya adalah satu-satunya orang berbahasa Inggris di tur hiking, dengan sekitar 15 orang Prancis. Jadi, saya punya pemandu pribadi saya sendiri, Claude, yang merupakan penduduk asli Saguenay, berpengetahuan luas tentang daerah itu, dan berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Kami duduk di dua kursi belakang di seberang lorong satu sama lain di bus sekolah yang digunakan untuk tur hiking sehingga dia bisa berbicara kepada saya sementara pemandu berbahasa Prancis berbicara kepada seluruh bus.

Kami mengobrol ketika kami berkendara 45 menit ke Eternity Bay di Taman Nasional Saguenay. Kapal kami telah melakukan perjalanan melalui bagian-bagian taman pada Jumat malam dalam perjalanan dari Tadoussac ke Saguenay. Saya mengetahui bahwa Saguenay adalah satu-satunya bagian dari Quebec dengan bendera resminya sendiri dan fakta menarik lainnya tentang kota dan wilayah tersebut. Kami melewati rumpun warna musim gugur yang cemerlang, kuning, oranye, dan merah, tetapi sebagian besar hutan masih hijau atau hanya berubah warna. 1 Oktober seharusnya sempurna, meskipun saya yakin waktunya bervariasi setiap tahun.

Kami tiba di Eternity Bay pada pukul 8:30 dan mendaki jejak "Sentier de la Statue" sekitar 3,2 km (sekitar 1,5 mil pulang pergi) di sepanjang (dan sebagian besar ke atas) ke Halte Bellevue, yang memberikan pemandangan indah ke teluk dan bebatuan mengelilingi fjord. Pendakian naik sekitar 500 kaki, jadi itu cukup berat bagi saya. Jika kita melanjutkan satu mil lagi di jalan setapak, kita akan mencapai patung Perawan Maria, yang duduk di atas gunung. Patung ini dibangun pada akhir 1800-an oleh seorang pria yang kereta kudanya jatuh melalui es sungai. Dia berjanji kepada Perawan Maria bahwa jika dia menyelamatkannya, dia akan membangunkannya sebuah monumen besar. Dia hidup, tetapi kudanya mati (ternyata kudanya tidak cukup keras berdoa). Jadi, meskipun ia hanya memiliki $ 200, ia berhasil mengumpulkan cukup uang tambahan untuk mendirikan Statue de NotreDame-du-Saguenay yang besar ini.

Sekitar setengah dari kelompok kami tidak ingin mendengar interpretasi pemandu lokal, jadi mereka hanya mendaki tanpa berhenti. Enam dari kami tinggal bersama penjaga taman setempat, yang sesekali berhenti dan memberi kami informasi tentang geologi, tanaman, atau hewan di taman. Setelah bekerja di taman selama 17 tahun, ia cukup berpengetahuan. Penjaga taman juga berbicara bahasa Inggris, jadi saya bisa menanyai dia dan pemandu saya. Pemandangan dari titik turn-around sepadan dengan kenaikan.

Kami tiba kembali di markas taman sekitar pukul 10:50 dan tak lama kemudian kembali ke kapal tepat waktu untuk makan siang. Itu adalah prasmanan enak lainnya, dan saya kembali ke bus pukul 1:00 untuk perjalanan singkat ke Municipal Palace Theatre dengan 2.300 kursi. Saya memiliki banyak keraguan ketika saya mendaftar untuk "La Fabuleuse", sebuah pertunjukan budaya di panggung besar yang dibintangi 108 sukarelawan di luar musim dan lebih dari 200 di musim panas. Saya sangat takut itu akan tipu, tapi itu indah - salah satu pertunjukan terbaik yang pernah saya lihat, dan itu semua dalam bahasa Prancis!

Rombongan sukarelawan (warga Saguenay) sering bekerja di acara itu selama bertahun-tahun, beberapa dengan seluruh keluarga mereka. "La Fabuleuse" telah berlangsung selama 24 tahun, dan seorang pria telah berpartisipasi setiap tahun. Rentang usia adalah 4 tahun hingga 88 tahun. Acara ini menghidupkan kembali sejarah Saguenay, dimulai dengan penemuan oleh Jacques Cartier, penjajahan oleh Samuel Champlain, Api Besar tahun 1870, Air Bah tahun 1996, dan sejumlah adegan lain selama 400 + tahun terakhir. Acara ini dimodifikasi setelah Banjir Besar 1996 untuk memasukkan tragedi penting dalam sejarah kota. Bahkan Elvis muncul dalam cerita. Para aktor menari, tetapi hanya menyinkronkan materi atau mengucapkan kata-kata ke trek yang direkam. Saya menghitung 6 kuda di panggung satu kali, bersama dengan 2 ekor ayam, seekor babi, dan sekawanan angsa. Mereka melakukan pertunjukan 36 kali per tahun (24 di musim panas; 12 sebaliknya), dengan semua kecuali 4 pertunjukan dalam bahasa Inggris sejak Saguenay memiliki 15 kunjungan kapal pesiar tahun ini dan 28 pada 2012. Saguenay mendapatkan lalu lintas kapal pesiar yang besar sejak itu telah mengubah dermaga di pabrik kertas tertutup menjadi dermaga kapal pesiar.

Kami punya skrip dengan adegan dalam bahasa Inggris, tetapi saya tidak pernah melihatnya. Kami bisa mendapatkan intinya dengan hanya menonton aksinya, dan saya tidak ingin ketinggalan apa pun di atas panggung saat memeriksa skrip saya. Pada satu titik - Perang Dunia II - tentara turun dari langit-langit teater dengan tali pada saat yang sama bom meledak di panggung. Aku melompat begitu tinggi sehingga lelaki yang duduk di sebelahku menjatuhkan botol airnya dan botol itu bergulir di lorong teater besar itu. Saya khawatir salah satu prajurit akan terpeleset, tetapi tidak ada yang melakukannya. Sangat menarik!

Final ini diikuti oleh para peserta dari tahun-tahun sebelumnya, jadi beberapa di antaranya mengenakan pakaian Amerindian, dan yang lainnya dari setiap abad dan hampir setiap dekade tahun 1900-an. Pada satu titik Elvis berdiri di samping Cartier di akhir musim, yang bahkan memiliki kembang api dalam ruangan pada puncaknya. Sangat mengesankan. Jika Anda pernah berada di Saguenay, pastikan untuk mengikuti acara ini.

Kembali di kapal, saya dibersihkan untuk minuman dan makan malam. Kami memiliki minuman perpisahan Kapten dan makanan enak lainnya. Kami memiliki penyanyi wanita Quebec terkenal, jadi saya pergi ke pertunjukan dan berdiri di belakang, tetapi memutuskan untuk pergi. Dia tidak jauh lebih baik (menurut saya) bahwa penyanyi lounge lucu di papan.

Hari berikutnya Le Boreal berada di Kota Quebec, hari penuh terakhir kami di kapal.

Hari 10 - Kota Quebec

Hari berikutnya adalah hari penuh terakhir kami di kapal pesiar, dan (seperti biasa), adalah hari yang sedih dan bahagia. Saya selalu siap untuk pulang, tetapi sedih untuk melewatkan hal-hal menarik di depan dan orang-orang menarik yang selalu saya temui di sepanjang jalan. Pelabuhan panggilan terakhir kami adalah yang hebat - Kota Quebec.

Le Boreal merapat tepat di sebelah Putri Mahkota (3700 penumpang), dan setelah dimanjakan dengan tidak ada kapal lain di sekitar pelabuhan kami, rasanya agak aneh. Saya memiliki tur jalan kaki pagi (8:15) di Kota Quebec, dan kali ini hanya saya dengan satu pasangan Jerman di atas. Dia berbicara bahasa Prancis, dia tidak, tetapi mereka berdua berbicara bahasa Inggris, jadi mereka selalu datang dalam tur bahasa Inggris kami. Kami berjalan di seluruh kota tua dengan pemandu kami Jacques, bergerak cepat karena hanya ada empat dari kami. Sebagian besar tur lain belum dimulai, jadi kami hampir sendirian pada Minggu pagi ini di Kota Quebec.

Saya telah mengunjungi Kota Quebec selama setengah hari di abad terakhir, dan kota ini semenarik yang saya ingat. Lucu bagi saya bahwa simbol kota yang sangat tua ini adalah hotel yang dibangun oleh Canadian Pacific Railroad pada akhir 1800-an. Frontenac Hotel berada di tempat benteng tua itu dan tentu saja merupakan ikon yang sebagian besar dari kita asosiasikan dengan kota.

Kelompok kecil kami yang terdiri dari empat orang mengendarai funicular ke atas kota tua Quebec City dan setelah berkeliling itu memiliki waktu luang sekitar 30 menit sebelum berjalan kembali ke kapal. Saya menikmati menjelajah di jalan sempit yang dipenuhi karya seniman lokal dan melihat Katedral Notre Dame. Tur yang bagus. Saya kembali ke kapal sekitar jam 12:15 dan makan siang, yang merupakan sup asparagus kental, risotto dengan udang, dan mousse cokelat dengan beberapa jenis kue.

Le Boreal tidak akan berlayar sampai pukul 19:00, dan kami semua berangkat pukul 6:30. Kabin saya berada di dermaga, dan sangat menyenangkan menyaksikan orang-orang berjalan melewati kedua kapal. Temperaturnya adalah yang terhangat yang pernah kami lihat - saya pikir sekitar 80. Seperti semua Sungai St. Lawrence hingga Montreal, ombaknya mencapai 15-20 kaki di Kota Quebec. Kabin saya tenggelam ke arah dermaga saat air pasang keluar. Pada saat kami pergi, aku hampir bisa melangkah dari geladak 5 ke bank.

Setelah makan siang, hampir semua orang kembali ke kota, tetapi saya membaca buku saya dan duduk di balkon dan menyaksikan dunia lewat di dermaga kapal pesiar.

Makan malam itu baik, tetapi tidak sebagus sebagian besar malam. Mungkin setelah sepuluh hari makan enak, saya baru saja terbakar. Aku punya consomme (sup kacang hijau krim), salad, salmon, dan sundae cokelat.

Setelah makan malam, saya mengambil paspor saya, memeriksa tagihan saya, dan berkemas, semua siap untuk turun di Montreal keesokan paginya.

Montreal - Turun dari Le Boreal

Le Boreal berlayar ke Montreal keesokan paginya, dan kami memiliki pemandangan kota yang indah di bawah sinar matahari pagi. Para penumpang harus memiliki tas mereka di luar kabin pada jam 7 pagi, yang tentunya lebih baik daripada malam sebelumnya karena kebanyakan kapal besar membutuhkannya. Kelebihan lainnya untuk kapal pesiar kecil.

Meskipun saya tidak menganggap diri saya seorang Francophile, saya memiliki waktu yang luar biasa pada Le Boreal. Saya suka berlayar kapal kecil karena jadwal perjalanan yang beragam dan kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang. Namun, jalur pelayaran ini tentu tidak cocok untuk semua orang, terutama pasangan berbahasa Inggris yang mungkin malu atau terintimidasi dengan menjadi minoritas. Pelancong berbahasa Inggris yang pasti akan menikmati Le Boreal dan kapal Ponant lainnya termasuk pelancong aktif yang mencintai (1) tujuan eksotis, (2) semua hal Perancis, dan (3) pengalaman kapal kecil. Siapa pun yang mungkin sedikit curiga berada di minoritas mungkin mempertimbangkan mengajak pasangan lain atau sekelompok teman untuk bepergian bersama. Itu akan memastikan teman berbahasa Inggris saat makan dan dalam perjalanan darat. Atau, Anda mungkin mengambil pelajaran bahasa Prancis sebelum berlayar!

Seperti biasa dalam industri perjalanan, penulis diberikan akomodasi pelayaran gratis untuk tujuan ulasan. Meskipun belum memengaruhi ulasan ini, About.com percaya pada pengungkapan penuh semua potensi konflik kepentingan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Etika kami.